Aubergine anbauen

Die Aubergine wird in ihrer Heimat Indien schon seit über 3000 Jahren angebaut. Im tropischen Klima ist sie eine mehrjährige, buschige Pflanze, bei uns ziehst du sie einjährig. Sie gehört wie Tomate, Paprika und Kartoffel zu den Nachtschattengewächsen und braucht noch mehr Wärme als die Paprika. Je nach Sorte wird sie 30 Zentimeter bis gut einen Meter hoch, ihre Früchte sind violett, weiß, grün, gestreift oder rot, lang wie eine Gurke oder rund wie ein Ei. Die grünen Teile der Pflanze gelten als giftig, die Früchte isst du nur gegart.

Auberginen säst du Anfang bis Mitte März im Haus aus, einen halben bis einen Zentimeter tief und bei 22 bis 28 Grad auf der Heizung oder einer Heizmatte. Die Samen keimen langsam, bei kühleren Temperaturen dauert es drei Wochen und mehr, einen Tag in Wasser eingeweicht laufen sie schneller und gleichmäßiger auf. Pikiere die Keimlinge zwei bis drei Wochen nach der Keimung in Töpfe und halte sie danach bei 18 bis 21 Grad, nie unter 15 Grad.

Ins ungeheizte Gewächshaus oder den Folientunnel pflanzt du ab Anfang Mai, ins Freiland erst nach den Eisheiligen, meist ab Mitte bis Ende Mai. Am besten wachsen kräftige Pflanzen an, die schon die ersten Blüten zeigen. Lass 50 bis 60 Zentimeter zwischen den Pflanzen und 70 bis 80 Zentimeter zwischen den Reihen, härte sie eine Woche vorher ab und deck sie in kühlen Mai- und Juninächten mit Vlies ab.

Die Aubergine mag es warm, noch wärmer als Paprika. Schon unter 15 Grad Celsius mag sie nicht mehr so recht wachsen. Deshalb ist sie außer in Gebieten mit Weinbauklima lieber im Gewächshaus. Alternativ eignet sich noch ein großer Topf mit reichlichen Düngergaben auf einer sonnigen Terrasse. Der Belag und die Hauswände speichern die Wärme der Sonne.

Es gibt zahlreiche Sorten, die sich in Form, Farbe und Größe unterscheiden. Der andere Name Eierfrucht kommt von eiförmigen und weißfruchtigen Sorten, die für uns auf den ersten Blick kaum als Aubergine zu erkennen sind, da hier hauptsächlich die typisch schwarz-violetten Früchte angeboten werden.

Für das Freiland wählst du kleinfrüchtige, frühe und kältetolerante Sorten, viele stammen aus Osteuropa oder vom Balkan, bewährt ist etwa ‚Benarys Blaukönigin‘. Großfrüchtige Sorten reifen nur im Gewächshaus oder im Weinbauklima sicher und brauchen mehr Dünger und Wasser.

Die Aubergine ist ein Starkzehrer und braucht noch mehr Nährstoffe als Tomate und Paprika. Arbeite vor der Pflanzung vier bis sechs Liter Kompost je Quadratmeter oder gut abgelagerten Mist ein und dünge ab etwa vier Wochen nach der Pflanzung regelmäßig mit Brennnesseljauche oder Tomatendünger nach. Gieß reichlich und gleichmäßig, aber nur von unten, und mulche den Boden. Große Sorten bindest du an einen Stab, damit die Äste unter den Früchten nicht brechen, und lässt pro Ast nur etwa zwei Früchte reifen, sonst bleiben die späten klein. Im Gewächshaus schüttelst du die blühenden Pflanzen ab und zu für die Bestäubung, Wassereimer zwischen den Pflanzen sorgen für die feuchte Luft, die sie mögen.

Die Aubergine ist im Biogarten vor allem ein Liebling der Schädlinge. Ganz vorn steht die Spinnmilbe, die bei trockener Hitze die Blätter fein gesprenkelt und später gelb werden lässt und oft schon an den Jungpflanzen sitzt. Halte die Luft feucht, zieh die Jungpflanzen zügig an und setz im Gewächshaus früh Raubmilben ein.

Im Gewächshaus kommen Weiße Fliege, Blattläuse und Thripse dazu. Gegen die Weiße Fliege helfen Schlupfwespen und Tagetes, die du gleich mitpflanzt. Blattläuse übertragen das Gurkenmosaikvirus, das die Blätter scheckig und verformt werden lässt, Nützlinge wie Florfliegen und Schlupfwespen halten sie klein.

Im Freiland frisst der Kartoffelkäfer mit seinen roten Larven die Blätter, oft lieber an Auberginen als an Kartoffeln. Sammle Käfer, Larven und die orangefarbenen Eigelege ab dem späten Frühjahr regelmäßig ab, ein Kulturschutznetz direkt nach der Pflanzung und eine Reihe Phacelia mit Abstand halten ihn fern. Schnecken höhlen die Früchte aus, binde tief hängende Früchte deshalb hoch.

Die Verticillium-Welke, bei der die Blätter einseitig welken, und die Korkwurzelkrankheit kommen aus dem Boden, wenn Auberginen oder andere Nachtschattengewächse Jahr für Jahr am selben Platz stehen. Halte vier Jahre Abstand oder nimm veredelte Pflanzen. Grauschimmel und Sclerotinia befallen bei kühler, nasser Luft vor allem geschwächte Pflanzen, gutes Lüften hilft. Eingesunkene Stellen an der Fruchtspitze sind die Blütenendfäule, eine Folge ungleichmäßiger Versorgung mit Wasser und Nährstoffen. Die Braunfäule der Tomaten trifft die Aubergine kaum.