Rettich anbauen

Der Rettich gehört zu den ältesten Kulturpflanzen und ist wie Radieschen, Kohl und Rucola ein Kreuzblütler. Botanisch sind Rettich und Radieschen sogar dieselbe Art, der Rettich wird aber größer, schärfer und braucht länger. Frühjahrs- und Sommerrettiche erntest du je nach Sorte nach sechs bis zwölf Wochen, Herbst- und Winterrettiche bleiben bis in den Spätherbst im Beet und halten sich danach monatelang. Die Rüben sind weiß, rosa, rot, violett, braun oder schwarz, rund oder lang, bis hin zum milden Daikon aus Asien. Ihre Schärfe kommt von den Senfölen.

Den Rettich säst du direkt ins Beet. Frühjahrs- und Sommerrettiche kommen von Ende April bis Ende Juli in die Erde, Herbst- und Winterrettiche von Ende Juni bis Anfang August, unter Glas geht es mit Treibsorten schon ab Januar. In den ersten drei Wochen nach der Saat braucht der Rettich mindestens 12 Grad, sonst schießt er in Blüte, ein Vlies hilft bei frühen Saaten. Säe in Reihen mit 20 bis 35 cm Abstand etwa 1 bis 2 cm tief und vereinzle auf 8 bis 10 cm, große Winterrettiche und Daikon auf 15 bis 20 cm. Damit du laufend ernten kannst, säst du alle drei Wochen eine kurze Reihe nach.

Rettich wächst am besten in humosem, lockerem, leichtem bis mittelschwerem Boden, der gleichmäßig feucht bleibt. Lange Sorten mit 40 bis 60 cm langen Rüben brauchen tiefgründige Erde, in steinigem oder verdichtetem Boden verformen sich die Rüben. Auf sandigen Böden, die schnell austrocknen, musst du gut gießen, sonst schießt der Rettich. Sehr kalkreiche Böden mit hohem pH-Wert fördern Rettichschwärze und Schorf. Im Kübel klappt Rettich vor allem mit Herbstaussaaten, weil es auf dem Balkon im Sommer meist zu heiß wird.

Beim Rettich unterscheidest du Treib- und Frühjahrssorten, Sommer-, Herbst- und Winterrettiche. Frühe Sorten müssen schossfest sein, Winter- und Lagerrettiche wie der Runde Schwarze Winter haben eine feste Schale und halten bis ins Frühjahr. Japanische Daikon-Rettiche vom Minowase-Typ werden lang und mild und sind weniger anfällig für die Rettichschwärze, lange weiße Eiszapfen-Typen dagegen sehr.

Rettich ist ein Mittelzehrer und wächst gut auf einem Beet, das im Vorjahr Mist oder Kompost bekommen hat. Frischen Mist oder unreifen Kompost verträgt er nicht, und zu viel Stickstoff lässt Nitrat in den Rüben steigen und sie leicht platzen. Wichtig ist eine gleichmäßige Wasserversorgung, bei Trockenheit gießt du alle drei Tage und mulchst den Boden, sonst wird der Rettich pelzig, sehr scharf oder schießt. Winterrettiche häufelst du etwas an. Ein Kulturschutznetz mit höchstens 0,8 mm Maschenweite direkt nach der Saat schützt vor Erdflöhen und Kohlfliegen.

Der gefährlichste Schädling am Rettich ist die Kohlfliege, hier oft Rettichfliege genannt. Ihre Maden fressen braune Gänge in die Rüben, schon wenige machen den Rettich unbrauchbar. Die Puppen überwintern im Boden, deshalb säst du Rettich nicht nach Kreuzblütlern und legst gleich nach der Saat ein Netz oder Vlies auf.

Erdflöhe durchlöchern vor allem im Mai und Juli die jungen Blätter. Gegen sie hilft ein feines Netz, dazu hältst du den Boden durch Gießen und Hacken feinkrümelig und feucht. Die Larven der Kohlrübenblattwespe fressen einen Rettichsatz in wenigen Tagen kahl, schau deshalb regelmäßig nach.

Die Rettichschwärze färbt die Rüben außen schwarz, oft ringförmig, später werden die Stellen morsch. Der Erreger mag Wärme über 20 Grad und kalkreiche Böden, ihre Dauersporen bleiben mehrere Jahre im Beet. Säe Rettich deshalb jedes Jahr an eine andere Stelle und wähle weniger anfällige Sorten. Auf Beeten mit Kohlhernie oder Verticillium-Welke baust du keinen Rettich an.

Im kühlen, feuchten Herbst zeigt sich am Rettich öfter Weißer Rost mit weißen Pusteln unter den Blättern, unter Glas Falscher Mehltau. Blattläuse übertragen Viren wie das Wasserrübenmosaikvirus, das vor allem Daikon-Hybriden schädigt, ein Netz hält auch sie fern.