Andenbeere anbauen

Die Andenbeere stammt ursprünglich aus den Hochlagen der südamerikanischen Anden und gehört zur Familie der Nachtschattengewächse. Damit ist sie eine nahe Verwandte von Tomate, Paprika und Kartoffel. In ihrer Heimat wächst sie als mehrjähriger Strauch, bei uns wird sie wegen ihrer Frostempfindlichkeit meist einjährig kultiviert. Wer mag, kann sie aber vor dem ersten Frost ausgraben und frostfrei überwintern.

Der botanische Name Physalis leitet sich vom griechischen Wort für 'Blase' ab und beschreibt die papierartige Hülle, die jede einzelne Frucht wie eine kleine Laterne umschließt. Diese Hülle ist nicht nur hübsch anzusehen, sondern schützt die Beere ganz natürlich vor Schädlingen und Witterung. Der Geschmack reifer Früchte ist einzigartig süß-säuerlich, irgendwo zwischen Stachelbeere, Kiwi und einem Hauch Ananas.

Nach Europa kam die Pflanze Ende des 18. Jahrhunderts, zunächst als Zierpflanze. Über Südafrika, wo sie sich am Kap so wohl fühlte, dass sie dort den Namen 'Kapstachelbeere' bekam, hat sie ihren Weg in unsere Gärten gefunden. Selbst angebaute Früchte schmecken dabei deutlich aromatischer als die oft unreif geerntete Supermarktware.

Alle grünen Pflanzenteile und unreife Früchte sind leicht giftig und können Übelkeit und Bauchkrämpfe verursachen.

Die Andenbeere braucht eine lange Vegetationsperiode, deshalb ist eine Voranzucht im Haus wichtig. Direktsaat ins Freiland funktioniert in unserem Klima nicht. Ab Mitte Februar bis Mitte März säst du die Samen in nährstoffarme Anzuchterde, etwa 0,5 cm tief. Bei Temperaturen von 20 bis 25 °C keimen sie nach 7 bis 21 Tagen, wobei die Spanne je nach Sorte und Bedingungen schwankt. Wer keine Pflanzenlampe hat, startet am besten nicht vor Mitte Februar, sonst werden die Sämlinge lang und dünn.

Nach etwa drei bis vier Wochen pikierst du die Pflänzchen in größere Töpfe. Sie wachsen anfangs gemächlich, also keine Sorge, wenn es etwas dauert. Ins Freiland dürfen die Jungpflanzen erst nach den Eisheiligen Mitte Mai, wenn kein Frost mehr droht. Vorher lohnt es sich, sie tagsüber an einen geschützten Platz nach draußen zu stellen, damit sie sich langsam abhärten.

Beim Einpflanzen gibst du 80 cm Abstand in alle Richtungen, denn die Andenbeere wird ordentlich buschig. Du kannst sie ruhig etwas tiefer setzen als im Topf, am vergrabenen Stängel bilden sich zusätzliche Wurzeln. Wer die Pflanze mehrjährig halten möchte, gräbt sie im Oktober vor dem Frost aus und überwintert sie hell bei 10 bis 15 °C. Vorher die Triebe um die Hälfte zurückschneiden. Im nächsten Jahr trägt die überwinterte Pflanze deutlich früher und reichlicher.

Die Andenbeere liebt Sonne, und zwar richtig viel davon. Mindestens sechs bis acht Stunden direkte Sonneneinstrahlung täglich sollten es sein, dann werden die Früchte schön süß und aromatisch. Ein windgeschützter Platz, etwa vor einer Mauer oder Hecke, ist ideal, weil die Triebe ziemlich brüchig sind.

Beim Boden zeigt sich die Andenbeere erstaunlich unkompliziert. Locker und gut durchlässig sollte er sein, sandige Böden liefern oft die besten Ergebnisse. Staunässe ist das Einzige, was sie nicht verträgt. Ein leicht saurer Boden passt am besten. Frisch gedüngter Boden ist übrigens kontraproduktiv, zu viele Nährstoffe treiben zwar das Blattwachstum an, bremsen aber die Fruchtbildung.

Für Balkon und Terrasse eignet sich die Andenbeere ebenfalls. Dabei sollte das Gefäß mindestens 15 bis 20 Liter fassen, besser noch 30 bis 40 Liter. Eine Drainageschicht am Topfboden ist wichtig, damit kein Wasser stehen bleibt.

Bei den Sorten gibt es mittlerweile eine schöne Auswahl. 'Schönbrunner Gold' ist der Klassiker im deutschsprachigen Raum: samenfest, großfruchtig und besonders aromatisch mit einem Geschmack, der an Kiwi und Stachelbeere erinnert. Die Pflanzen können bis zu zwei Meter hoch werden und brauchen entsprechend Platz. Für kleinere Gärten oder den Balkon lohnt sich 'Little Lanterns', eine kompakte Sorte mit überhängendem Wuchs, die sich prima für Kübel und Hängeampeln eignet.

Wer in kühleren Regionen mit kürzeren Sommern gärtnert, greift am besten zu früh reifenden Sorten wie 'Preciosa'. Diese bleibt mit etwa 80 cm Höhe recht kompakt und liefert schon ab Mitte August goldgelbe Früchte. An wärmebegünstigten Standorten kannst du dagegen ruhig die aromatischere, aber später reifende 'Schönbrunner Gold' wählen.

Die Andenbeere ist recht pflegeleicht, wenn du ein paar Grundregeln beachtest. Gießen solltest du regelmäßig und gleichmäßig, besonders während Blüte und Fruchtbildung. Am besten direkt am Boden wässern, nicht über die Blätter, damit sich kein Pilz einnistet. An heißen Sommertagen in der vollen Sonne kann tägliches Gießen nötig sein.

Eine Mulchschicht rund um die Pflanzen hält die Feuchtigkeit im Boden und reguliert die Temperatur. Beim Düngen gilt: weniger ist mehr. Die Physalis ist ein Mittelzehrer, eine moderate Kompostgabe bei der Pflanzung reicht oft völlig aus. Wer zu viel düngt, bekommt zwar üppiges Grün, aber weniger Früchte. Im Topf kannst du im Juli mit etwas organischem Flüssigdünger nachhelfen.

Die Andenbeere zu stützen ist oft angebracht, denn die Triebe brechen leicht. Besonders wenn sie voller Früchte hängen oder der Wind weht. Bambusstäbe oder ein Rankgitter stellst du am besten schon früh auf. Ausgeizen ist nicht zwingend nötig, aber zu dichte oder bodennahe Triebe kannst du ruhig entfernen, damit die Luft besser zirkuliert.

Die Andenbeere ist eine robuste Pflanze und bleibt im Hausgarten meist gesund. Ihr Lampion schützt die Früchte, und viele Krankheiten der Tomate machen ihr wenig aus. Die Kraut- und Braunfäule etwa wehrt sie ab.

Ärger machen vor allem Blattläuse und die Weiße Fliege, besonders unter Glas und in warmen Sommern. Beide saugen an den Blättern, ihr klebriger Honigtau wird schwarz, und Blattläuse übertragen Viren. Marienkäfer, Schwebfliegen und Florfliegen helfen gegen Blattläuse, bei leichtem Befall braust du sie mit Wasser ab. Gegen die Weiße Fliege hängst du Gelbtafeln auf und setzt Tagetes von Anfang an zwischen die Pflanzen, im Gewächshaus helfen Schlupfwespen.

An manchen Standorten zeigen Andenbeeren ab Juli Virusbefall mit mosaikartig gefleckten, verformten Blättern. Heilen lässt sich das nicht. Zieh kranke Pflanzen heraus und halte Blattläuse und Thripse klein, denn sie übertragen Viren wie das Tomatenbronzefleckenvirus.

Überreife Früchte platzen oft auf und schimmeln dann, das ist der Grauschimmel. Ernte deshalb regelmäßig und gib den Pflanzen genug Abstand. Bei trockener Wärme kann gegen Ende der Saison Echter Mehltau mit weißem Belag auftreten. Neu in unseren Gärten ist der Weißbrand, ein Pilz mit gelbgrünen Blattflecken und weißem Sporenbelag auf der Blattunterseite. Befallene Blätter zupfst du ab und entsorgst sie im Restmüll, Samen nimmst du nur von gesunden Pflanzen.