Chicorée anbauen

Chicorée ist eine Zuchtform der Gemeinen Wegwarte, die mit ihren meist himmelblauen Blüten an vielen Wegrändern wächst. Er gehört wie Radicchio und Zuckerhut zu den Zichorien und ist mit Endivien und Salat verwandt. Aus den dicken Rüben der Wurzelzichorie röstete man schon vor Jahrhunderten Zichorienkaffee.

In Belgien entdeckten Bauern im 19. Jahrhundert, dass eingelagerte Wurzeln im Dunkeln zarte, gelbe Triebe bilden. Im Garten wächst deshalb nicht der Chicorée aus dem Supermarkt, sondern eine Blattrosette mit kräftiger Rübe, die du im Winter antreibst. Die Pflanze ist zweijährig und würde im zweiten Jahr blühen.

Chicorée baust du in zwei Etappen an, und das ist auch der Grund, warum viele beim ersten Versuch stutzen. Wie gesagt, auf dem Beet wächst nämlich nicht das, was du später isst. Vom Feld erntest du nur die Wurzel, der knackige helle Kolben kommt später im Dunkeln dazu.

Die erste Etappe ist die Feldphase. Gesät wird direkt ins Beet, am besten im Mai, sobald der Boden oberflächlich 14 Grad erreicht hat. Vorziehen und Pikieren kannst du dir sparen, denn Chicorée bildet eine kräftige Pfahlwurzel und nimmt das Umpflanzen übel. Zieh flache Rillen mit 30 bis 40 Zentimetern Abstand und leg die Samen etwa einen Zentimeter tief ab.

Nach acht bis vierzehn Tagen zeigen sich die ersten Keimlinge. Vereinzele nun die Pflanzen, so dass in der Reihe nur alle 10 bis 15 Zentimeter eine Pflanze steht. Stehen sie enger, bilden sich dünne Wurzeln, und aus dünnen Wurzeln wird später kein ordentlicher Chicorée. Du brauchst am Ende Rüben mit 3 bis 6 Zentimetern Durchmesser, alles darunter treibt schlecht.

Zwischen September und Oktober endet die Feldphase. Die äußeren Blätter werden gelb, das ist dein Signal. Hol die Rüben mit der Grabegabel vorsichtig aus der Erde, sie sollen möglichst unbeschädigt bleiben. Dann das Laub etwa fünf Zentimeter über der Wurzel abschneiden und dabei die kleine Knospe in der Mitte auf keinen Fall verletzen. Genau aus ihr wächst später der Chicorée. Die Rüben lässt du zwei bis drei Tage luftig abtrocknen und schlägst sie danach in feuchten Sand ein, kühl bei 0 bis 5 Grad, dunkel und frostfrei. So halten sie bis zu acht Monate.

Damit beginnt die zweite Etappe, die Treibphase. Vor dem Antreiben brauchen die Wurzeln eine Ruhezeit von mindestens einer Woche in der Kälte, die ersten Sätze kannst du ab November aufstellen. Der Vorteil: Du musst nicht alles auf einmal antreiben. Nimm einfach satzweise ein paar Rüben aus dem Lager, dann erntest du über Wochen hinweg frischen Chicorée statt alles gleichzeitig.

Zum Antreiben stellst du die Wurzeln aufrecht und dicht an dicht in einen Eimer oder eine Kiste mit Abzugslöchern, füllst mit feuchter Erde auf und sorgst für 12 bis 18 Grad. Das Wichtigste ist die absolute Dunkelheit. Sie verhindert, dass sich Blattgrün und der Bitterstoff Lactucopikrin bilden, und genau deshalb bleiben die Kolben blass und mild. Fällt Licht dazu, wird dein Chicorée bitter.

Wie du abdeckst, hängt von der Sorte ab. Alte Sorten wie Brüsseler Witloof brauchen 15 bis 20 Zentimeter Sand oder Erde als Deckschicht, in die sie hineinwachsen. Ohne diese Schicht bilden sie nur lockere Köpfe. Neuere Sorten wie Etardo, Robin oder Schriek treiben auch in den freien Luftraum feste Kolben, hier reicht ein lichtdichter Deckel oder eine schwarze Folie. Nach drei bis vier Wochen sind die Knospen erntereif, pro Wurzel bekommst du eine.

Chicorée braucht einen sonnigen Platz und einen tiefgründigen, lockeren und steinarmen Boden, in dem seine Pfahlwurzel gerade nach unten wachsen kann. Mittelschwere, sandige Lehmböden sind ideal, zu nasse oder sehr trockene Stellen eignen sich nicht. Der Boden sollte nicht zu humos und nicht frisch gedüngt sein, sonst wird die Rübe zwar groß, treibt im Winter aber schlecht. Ein leicht saurer bis neutraler Boden um pH 6,5 bis 7 passt gut.

Beim Chicorée unterscheiden sich die Sorten vor allem darin, wann und wie du sie treibst. Alte Sorten wie Brüsseler Witloof brauchen beim Treiben eine Deckschicht aus Sand oder Erde, in die sie hineinwachsen. Neuere Sorten, oft Hybriden, treiben auch ohne Deckerde oder im Wasser feste Kolben, solange es völlig dunkel ist. Frühe Sorten wie Atlas treibst du ab November, spätere wie Tardivo oder Etardo bis in den März, und mit Redoria gibt es auch eine rote Form.

Den Sommer über ist die Pflege überschaubar. Gleichmäßig gießen, hacken solange die Blätter die Reihen noch nicht geschlossen haben, und beim Düngen zurückhaltend bleiben. Zu viel Stickstoff produziert zwar dicke Wurzeln, aber die treiben später nur lockere, enttäuschende Köpfe. Kompost vor der Saat reicht völlig.

Chicorée ist im Beet meist robust, die meisten Schäden zeigen sich erst beim Lagern und Treiben. Der wichtigste Erreger ist die Sclerotinia-Fäule. Im August und September werden Blätter wässrig und brechen zusammen, der Pilz wächst über den Rübenkopf in die Rübe und bildet schwarze Dauerkörper, die viele Jahre im Boden bleiben. Halte deshalb drei Jahre Abstand zu anderen Korbblütlern und lagere nur gesunde Rüben ein.

Der Violette Wurzeltöter überzieht die Rüben des Chicorées mit einem violetten Pilzgeflecht, oft nesterweise an nassen Stellen. Er befällt auch Möhren, Sellerie, Rote Bete und Spargel und hält sich viele Jahre im Boden, auf befallenen Stellen baust du mindestens vier Jahre keine dieser Pflanzen an. Weiße Beläge auf den Blättern im Spätsommer sind meist Echter Mehltau, der von Endivien, Radicchio oder Zuckerhut herüberkommt und selten ernsthaft schadet.

Im Sommer saugen manchmal Salatwurzelläuse am Wurzelhals, du erkennst sie an weißen, wattigen Belägen. Blattläuse und Minierfliegen machen sich vor allem im Treibraum bemerkbar, wo ihre Fraßgänge die Chicoréekolben unansehnlich machen. Kontrolliere die Rüben vor dem Antreiben, sortiere faulige und fleckige aus und halte den Treibraum sauber und nicht zu warm. Junge Pflanzen werden gern von Schnecken, Drahtwürmern und Erdraupen angefressen.