Brokkoli anbauen

Brokkoli gehört zu den ergiebigsten Kohlarten im Hausgarten, weil du ihn nicht nur einmal erntest. Gegessen werden die noch fest geschlossenen Blütenstände samt dem fleischigen Stiel, und nach dem Schnitt des Hauptkopfes treibt die Pflanze aus den Blattachseln immer neue kleine Seitentriebe nach. So liefert eine einzige Pflanze über mehrere Wochen frische Röschen für die Küche.

Der Name stammt vom italienischen brocco für Spross oder Trieb. Aus Kleinasien kam der Brokkoli über Italien nach Europa und wird hier seit dem 16. Jahrhundert angebaut. Seinen weltweiten Ruf als besonders gesundes Gemüse bekam er im 20. Jahrhundert über die USA, und das nicht zu Unrecht: Vitamin C, Vitamin K, Folsäure, Beta-Karotin sowie Calcium, Kalium und Magnesium stecken reichlich drin. Dazu kommen die Glucosinolate und das Sulforaphan, die in Studien wegen ihrer krebshemmenden Wirkung untersucht werden.

Im Vergleich zum nah verwandten Blumenkohl ist Brokkoli der unkompliziertere Bruder. Er verträgt leichte Fröste, kommt auch in raueren Lagen zurecht und verzeiht kleine Pflegefehler eher. Bei uns wächst er 60 bis 100 cm hoch und bildet tiefe Wurzeln, was ihm bei sommerlicher Trockenheit hilft. Wer ihn nach der Ernte einfach stehen und blühen lässt, bekommt obendrein eine hervorragende Bienenweide und fördert Schlupfwespen und Schwebfliegen im ganzen Beet.

Brokkoli ziehst du am besten vor, weil die Jungpflanzen rund 30 Tage bis zum Auspflanzen brauchen und im Beet gegen Schnecken und Unkraut einen Vorsprung gut gebrauchen können. Direktsaat klappt auch, liefert aber weniger zuverlässige Bestände. Für die Anzucht nimmst du tiefe Töpfe, denn die Wurzeln gehen früh in die Tiefe. Zwei bis drei Samen pro Gefäß 0,5 bis 1 cm tief in magere Anzuchterde drücken, mit der Sprühflasche anfeuchten, damit nichts ausgeschwemmt wird, und hell bei 15 bis 20 °C stellen. Nach 7 bis 10 Tagen zeigen sich die Keimlinge, pikiert wird, sobald die ersten echten Blätter da sind.

Für den Sommerbrokkoli säst du ab Ende Februar bis Ende Juni vor und pflanzt ab Mitte Mai bis Ende Juli aus. Direkt ins Beet säen kannst du von Mitte April bis Ende Juni. Winterbrokkoli wird im August ausgesät und im September gepflanzt, geerntet wird er dann im April und Mai des Folgejahres. Jungpflanzen mit blau-violetten Blättern sind zu kalt angezogen worden, die pflanzt du besser gar nicht erst aus.

Im Beet bekommt jede Pflanze 50 x 50 cm Platz, in der Reihe darfst du auf 40 cm heruntergehen, wenn du eher kompakte Sorten anbaust. Das Kulturschutznetz legst du direkt beim Pflanzen auf, nicht erst zwei Wochen später, sonst sitzen die Schädlinge schon darunter. Zwei bis drei Wochen nach dem Auspflanzen häufelst du die Pflanzen leicht an, das stabilisiert die schweren Stiele.

Brokkoli will Sonne bis leichten Halbschatten und einen Platz, an dem der Wind die hohen Pflanzen nicht umlegt. Der Boden soll humos, nährstoffreich, tiefgründig und gut wasserspeichernd sein, schwere lehmige oder lehmig-sandige Böden passen hervorragend. Entscheidend ist der Kalkgehalt: Ein pH-Wert um 7,0 oder etwas darüber hält die Pflanzen gesund, saure Böden begünstigen dagegen die gefürchtete Kohlhernie. Arbeite vor dem Pflanzen reifen Kompost ein und gib bei niedrigem pH-Wert Algenkalk dazu.

Gleichmäßige Feuchtigkeit ist wichtiger als viel Wasser auf einmal. Staunässe schadet den Wurzeln und öffnet Pilzkrankheiten die Tür, deshalb muss das Beet gut abtrocknen können. Im Topf klappt Brokkoli nur bedingt, das Gefäß sollte mindestens 30 cm tief sein und regelmäßig Wasser und Dünger bekommen.

Bei Brokkoli lohnt der Blick auf die Anbauzeit. Sommersorten liefern ab Juli, Herbstsorten bis in den November, und Wintersorten stehen über die kalte Jahreszeit im Beet. Dazu kommt der Unterschied zwischen Kopfbrokkoli mit einem großen Hauptkopf und anschließenden Seitentrieben und dem Stängelbrokkoli, der viele kleine Röschen an langen Stielen bildet.

Calabrese Natalino ist eine der wenigen samenfesten Sorten und für Selbstversorger die erste Wahl. Die mittelfrühe Sorte aus Kalabrien schmeckt mild und leicht nussig, treibt nach dem Kopfschnitt bis in den Herbst nach und lässt sich nachbauen. Purple Sprouting ist ein violetter Stängelbrokkoli, winterhart, mehrjährig kultivierbar und mit fast spargelartigem Aroma. Wer viele Seitentriebe und eine lange Erntezeit will, findet in Limba eine passende Sorte. Unter den Hybriden sind hitzetolerante Typen für den Sommeranbau und sehr frostfeste Sorten für die Herbst- und Winterernte verbreitet, die bis etwa -10 °C durchhalten.

Gleichmäßiges Gießen entscheidet beim Brokkoli über die Kopfqualität. Der Boden soll dauerhaft feucht sein, ohne nass zu stehen. Gieß möglichst direkt an den Wurzelhals, dann bleiben die Blätter trocken und Pilzkrankheiten haben es schwerer. Eine Mulchschicht aus Rasenschnitt, Beinwellblättern oder sonstigem Mulch hält die Feuchtigkeit, kühlt die Wurzeln im Hochsommer und spart dir viel Unkrautjäten. Wo du nicht mulchst, hackst du regelmäßig zwischen den Reihen, das belüftet den Boden und nimmt Schädlingen den Unterschlupf.

Als Starkzehrer braucht Brokkoli Futter. Zwei bis drei Wochen vor dem Pflanzen arbeitest du 3 bis 4 Liter gut verrotteten Kompost pro Quadratmeter ein, dazu gut 100 g Hornspäne für eine langsame Stickstoffversorgung. Vier bis sechs Wochen nach dem Auspflanzen folgt die erste Nachdüngung mit verdünnter Brennnesseljauche im Verhältnis 1:10, nach weiteren drei bis vier Wochen kannst du noch einmal nachlegen und dabei etwas mehr Kalium geben, das festigt die Köpfe. Beim Winterbrokkoli gilt das Gegenteil: Im Herbst nicht düngen, sonst wird das Gewebe weich und friert leichter. Die Düngung verschiebst du aufs Frühjahr.

Hohle Strünke und braune Knospen deuten auf Bormangel hin, der bei Brokkoli häufiger auftritt als bei anderen Kohlarten. Eine ausgewogene Kompostversorgung und gelegentlich eine Bodenanalyse helfen, das rechtzeitig zu erkennen.

Die Kohlhernie (Plasmodiophora brassicae) ist das größte Risiko im Brokkolibeet. Der bodenbürtige Schleimpilz erzeugt knollige Wurzelverdickungen, die Pflanzen kümmern, welken bei Wärme und bleiben klein. Bekämpfen lässt sich der Erreger nicht, befallene Pflanzen kommen sofort in den Hausmüll und nie auf den Kompost. Vorbeugen kannst du mit vier Jahren Anbaupause, guter Drainage, einem pH-Wert von mindestens 7,0 und einer Handvoll Algenkalk ins Pflanzloch.

Die Kohldrehherzmücke trifft Brokkoli stärker als jede andere Kohlart. Ihre winzigen Larven sitzen im Herz der jungen Pflanze, die Blätter verdrehen sich, und der Kopf bleibt aus oder zerfällt in viele kleine Triebe. Ein Kulturschutznetz mit höchstens 0,8 mm Maschenweite schützt, und zwischen zwei Kohlkulturen auf demselben Beet sollten mindestens zwei Jahre liegen.

Der Kohlweißling (Pieris brassicae und Pieris rapae) ist der häufigste Schädling. Nicht die Falter, sondern ihre grüngelb gestreiften Raupen, fressen die Blätter bis aufs Skelett ab. Ein Kulturschutznetz direkt ab dem Pflanztag hält sie draußen, Sellerie und stark duftende Kräuter wie Thymian rund ums Beet stören die Eiablage. Gegen starken Befall hilft ein Präparat auf Basis von Bacillus thuringiensis, ansonsten sammelst du Eigelege und Raupen ab.

Die Kohlfliege (Delia radicum) legt ihre Eier am Wurzelhals ab, die Maden zerstören Wurzeln und Stängelbasis. Netz, Schutzscheiben aus Karton um den Wurzelhals und Fruchtfolge sind die einzigen wirksamen Mittel. Erdflöhe (Phyllotreta spp.) hinterlassen runde Löcher in jungen Blättern und treten vor allem bei Trockenheit auf, feuchter Boden und Mulch bremsen sie. Die Kohlblattlaus (Brevicoryne brassicae) bildet mehlig bestäubte Kolonien an Triebspitzen, hier helfen Nützlinge die durch Ringelblume und Tagetes abgelockt werden, ein kräftiger Wasserstrahl oder Schmierseifenlösung. Falscher Mehltau (Peronospora parasitica) und Alternaria-Blattflecken treten bei Nässe auf den Blättern auf, weite Pflanzabstände und Gießen von unten sind die beste Vorsorge.