Rotkohl anbauen

Rotkohl ist ein Kopfkohl mit festen, rotvioletten Köpfen, in Süddeutschland heißt er Blaukraut, in Österreich Rotkraut. Er gehört wie Weißkohl und Wirsing zu den Kopfkohlen und ist ein echter Starkzehrer. Rotkohl braucht etwas länger als Weißkohl, je nach Sorte steht er 14 bis 21 Wochen im Beet. Frühe Sorten haben weichere, hellere Blätter, späte Lagersorten sind dunkler, stärker bereift und halten im Keller bis ins Frühjahr. Eigentlich ist die Pflanze zweijährig, den Kopf erntest du aber schon im ersten Jahr.

Frühe Sorten kannst du nach Gertrud Franck im Frühjahr auf der B-Reihe anbauen. Spätere Sorten gehören wohl auf die A-Reihe.

Frühen Rotkohl säst du ab Februar im Haus aus, Lagersorten erst Ende März bis Anfang April. Die Samen keimen schon ab 2 °C, am schnellsten bei etwa 20 °C. Sobald die Keimblätter da sind, pikierst du die Sämlinge und stellst sie kühler bei 12 bis 14 °C. Nach etwa vier Wochen kommen die abgehärteten Jungpflanzen ins Beet, frühe Sorten ab März mit einem Vlies gegen Spätfröste, Lagerrotkohl im Mai oder Juni. Setz keine zu großen Pflanzen mit mehr als vier Laubblättern, sie schießen sonst gern. Frühe Sorten brauchen 50 x 50 cm Platz, Lagerrotkohl 60 bis 70 cm in jede Richtung.

Rotkohl wächst am besten in kühleren Lagen mit feuchten Nächten, große Hitze mag er nicht. Er braucht einen sonnigen Platz und einen tiefgründigen, humosen Boden, der Wasser gut hält. Frühe Sorten kommen mit mittelschwerem Boden aus, Lagerrotkohl mag es eher schwer. Lockere den Boden tief, lass ihn sich aber vor dem Pflanzen wieder setzen, denn in frisch umgegrabener Erde steht Kohl schlecht. Saure Böden kalkst du gegen die Kohlhernie. Auf dem Balkon wird Rotkohl kaum etwas, im Hochbeet klappt es.

Beim Rotkohl unterscheidest du frühe Sorten für den Sommer und späte Herbst- und Lagersorten. Frühe Sorten bilden kleinere Köpfe mit weicheren, helleren Blättern. Späte Sorten sind dunkler, stärker bereift, brauchen mehr Platz und Zeit und halten im Keller bis ins Frühjahr. Neben alten samenfesten Sorten gibt es viele Hybriden.

Rotkohl ist ein Starkzehrer. Arbeite vor dem Pflanzen 3 bis 5 kg Kompost pro Quadratmeter oder gut verrotteten Mist ein, frischen Mist verträgt er nicht. Einige Wochen nach dem Pflanzen, bevor sich die Köpfe bilden, bekommt er noch einmal Pflanzenjauche. Rotkohl braucht viel Wasser, vor allem ab Juli, wenn die Köpfe wachsen. Gieß gleichmäßig, denn ein kräftiger Guss nach langer Trockenheit lässt die Köpfe platzen. Hacke den Boden bis August, mulche und häufle die Pflanzen vor der Kopfbildung an. Ein Kulturschutznetz ab der Pflanzung hält die meisten Schädlinge ab.

Rotkohl gilt als etwas robuster als andere Kohlarten, ganz verschont bleibt er aber nicht. Am gefährlichsten ist die Kohlhernie, die an den Wurzeln dicke Wucherungen bildet und die Pflanzen welken lässt. Halte vier Jahre Abstand zu anderen Kreuzblütlern und kalke saure Böden, über pH 7 hat der Erreger kaum eine Chance. Ist die Kohlhernie einmal aufgetreten, wartest du besser sieben Jahre.

Zwei Pilzkrankheiten kommen meist mit dem Saatgut. Die Wurzelhals- und Stängelfäule lässt Keimlinge umfallen und gelagerte Köpfe vom Strunk her faulen, die Kohlschwärze macht dunkle Flecken auf die Blätter. Gegen beide hilft eine Heißwasserbeize des Saatguts, 30 Minuten bei genau 50 °C. Lagere nur gesunde Köpfe ein.

Die Maden der Kohlfliege fressen an den Wurzeln junger Rotkohlpflanzen, Erdflöhe durchlöchern im Mai bei trockenem Wetter die Blätter. Ab August fressen die Raupen von Kohlweißling, Kohlmotte und Kohleule, die Kohldrehherzmücke verkrüppelt die Herzblätter. Ein Kulturschutznetz ab der Pflanzung schützt am zuverlässigsten, schau trotzdem einmal pro Woche nach Eiern und Raupen.

Mehlige Kohlblattläuse und Kohlmottenschildläuse überwintern in alten Strünken, deshalb räumst du sie nach der Ernte ab. In warmen, trockenen Sommern saugen Thripse an den Kopfblättern des Rotkohls und hinterlassen braune, verkorkte Stellen.