Zwiebel anbauen

Die Zwiebel ist ein wahres Multitalent in der Küche und im Garten. Mit ihrem süßlich-scharfen Aroma verfeinert sie unzählige Gerichte und ist dabei nicht nur lecker, sondern auch gesund. Sie gehört zur Familie der Amaryllisgewächse und ist eine der ältesten Kulturpflanzen der Menschheit. Die Zwiebel ist mehrjährig, wird aber meist als einjährige Kultur angebaut, da sie im ersten Jahr die essbaren Knollen bildet.

Die Vielfalt der Zwiebeln ist groß: Von milden Frühlingszwiebeln über klassische Sommerzwiebeln bis hin zu robusten Winterzwiebeln gibt es zahlreiche Typen, die sich in Form, Farbe und Geschmack unterscheiden.

Im Garten ist die Zwiebel eine wertvolle Pflanze, die nicht nur gut schmeckt, sondern auch als Schutzpflanze gegen Schädlinge wirkt. Sie liebt sonnige, warme Plätze und einen humusreichen, gut durchlässigen Boden. Die Zwiebel ist relativ anspruchslos, benötigt aber eine sorgfältige Pflege, vor allem in der Anfangsphase, wenn sie noch wenig konkurrenzfähig gegenüber Unkraut ist.

Auch als Heilpflanze findet sie Verwendung, vor allem bei Erkältungsbeschwerden und Ohrenschmerzen. Als Notfall-Hausmittel gegen Stiche von Bienen und Wespen eine Zwiebel aufschneiden und auf den Stich reiben. Das funktioniert, sagt sogar unsere Tochter. Schwefelverbindungen aus dem Zwiebelsaft zersetzen das Gift und lindern damit den Schmerz.

Frühling und Winter: zeigen die Zeiten für Anbau über Aussaat 

Frühling 2 und Winter 2: zeigen die Zeiten für Anbau über Steckzwiebeln

Zwiebeln können auf verschiedene Arten angebaut werden: durch Direktsaat, Vorkultur oder das Stecken von Steckzwiebeln.

Die Direktsaat erfolgt meist von Anfang März bis Ende April, je nach Region und Witterung. Die Samen werden flach, etwa 2 cm tief, in Reihen mit einem Abstand von 25 cm gesät. Die Pflanzen werden in der Reihe auf 5 bis 10 cm vereinzelt, sobald sie groß genug sind.

Die Anzucht im Haus oder Gewächshaus beginnt oft Mitte Februar bis Anfang April, um Jungpflanzen für die Pflanzung Mitte April bis Mitte Mai zu erhalten. Dabei werden die Samen flächig in Töpfen oder Platten ausgesät und bei optimalen Temperaturen von 15 bis 20 °C gekeimt. Die Jungpflanzen werden vorsichtig ausgepflanzt, wobei darauf zu achten ist, dass sie nicht zu tief gesetzt werden – die Zwiebeln sollten auf dem Boden aufliegen, nur die Wurzeln in der Erde.

Steckzwiebeln sind eine praktische Alternative, vor allem in höheren Lagen oder wenn die Aussaat spät erfolgt. Sie werden ab Ende März bis Mai mit Abstand von etwa 10 cm gesteckt, wobei die Spitze leicht aus der Erde ragen sollte. Steckzwiebeln haben den Vorteil eines schnelleren Wachstums, sind aber anfälliger für Krankheiten und bieten weniger Sortenvielfalt.

Bundzwiebeln können von März bis August ausgesät werden, um eine kontinuierliche Ernte zu ermöglichen. Sie werden flacher gesät (ca. 1,5 cm) und brauchen einen Reihenabstand von 20 bis 25 cm.

Um Steckzwiebeln herzustellen werden Zwiebelsamen im Frühjahr (März-April) mit Abstand von etwa 2cm gesät. Ernte sie nach etwa 8 - 12 Wochen, sobald sie Haselnussgroß sind. Bei Gertrud Franck geschieht dies in den C-Reihen.

Zwiebeln lieben sonnige, warme Standorte mit guter Luftzirkulation. Ein windoffener Platz ist ideal, damit das Laub schnell abtrocknet und Krankheiten vorgebeugt wird. Schatten vertragen Zwiebeln nicht gut, da sie dann weniger Zwiebelmasse bilden und anfälliger für Krankheiten sind.

Der Boden sollte locker, humus- und nährstoffreich sein, mit guter Wasserspeicherfähigkeit. Mittelschwere Böden mit einem gewissen Lehmanteil sind optimal. Reine Sand- oder schwere Tonböden sind weniger geeignet, da sie entweder zu schnell austrocknen oder zu nass bleiben. Vor der Aussaat empfiehlt sich eine gründliche Bodenlockerung und das Einbringen von Kompost.

Im Jugendstadium sind Zwiebeln empfindlich gegenüber Staunässe und Bodenverdichtungen. Daher ist eine gute Vorbereitung und Pflege des Bodens wichtig.

Die Sortenvielfalt der Zwiebel ist groß und reicht von milden Frühlingszwiebeln über klassische Sommerzwiebeln bis hin zu robusten Winterzwiebeln und Bundzwiebeln. Die Farben variieren von Weiß über Gelb bis Rot und Violett.

Sommerzwiebeln sind meist lagerfähig und zeichnen sich durch eine breite Formpalette aus, von flachrund bis birnenförmig. Winterzwiebeln sind kälteresistent und eignen sich für den Anbau im Herbst und Winter. Bundzwiebeln bilden kleine Knollen mit langen Schäften und werden frisch verzehrt.

Schalotten sind eng verwandt, unterscheiden sich aber durch ihre längliche Form und das Wachstum in Bündeln. Sie sind milder im Geschmack und werden oft roh verwendet.

Zwiebeln sind relativ anspruchslos, benötigen aber in den ersten Wochen eine sorgfältige Unkrautbekämpfung, da sie in dieser Phase wenig konkurrenzfähig sind.

Gießen sollte maßvoll und am Morgen erfolgen, sodass die Pflanzen bis zum Abend abtrocknen können. Das reduziert das Risiko von Pilzkrankheiten wie Falschem Mehltau.

Zu viel Wasser, besonders kurz vor der Ernte, kann zu glasigen Zwiebeln führen. Nach dem Abknicken der Schlotten sollte nicht mehr gegossen werden.

Düngung ist meist nicht nötig, wenn der Boden gut mit Kompost versorgt ist. Zwiebeln sind Schwach- bis Mittelzehrer. Zu viel Stickstoff fördert das Blattwachstum auf Kosten der Knollenbildung und Lagerfähigkeit.

Zwiebeln sind anfällig für verschiedene Krankheiten und Schädlinge, die im biologischen Gartenbau besondere Aufmerksamkeit erfordern. Die häufigste Pilzkrankheit ist der Falsche Mehltau (Peronospora destructor), der sich bei feucht-kühlem Wetter schnell ausbreitet. Symptome sind helle Flecken auf den Röhrenblättern, später ein grau-violetter Belag.

Vorbeugend helfen windoffene Standorte, Unkrautfreiheit, Bewässerung nur am Vormittag und Ackerschachtelhalm-Spritzungen. Die Zwiebelfäule (Fusarium oxysporum) führt zu kleinen, schwachen Zwiebeln mit schlechtem Wurzelwerk und Blattvergilbung. Befallene Zwiebeln faulen im Lager weiter.

Schädlinge wie die Zwiebelfliege legen ihre Eier auf die Blätter, die Larven fressen Gänge und schädigen die Zwiebelknolle. Dieser kann man durch Gemüseschutznetze vorbeugen, die Mischkultur mit Möhren kann unterstützen. Auch die Lauchminierfliege kann Schäden verursachen.

Stress durch Trockenheit, zu späte Aussaat oder Überbewässerung kann zu gelben Spitzen, dicken Hälsen oder Schossen führen.