Honingmeloen kweken

Meloenen zijn wat lastiger te telen omdat ze zoveel warmte nodig hebben. De honingmeloen, ook wel suikermeloen genoemd, is daarbij net iets makkelijker dan de watermeloen. Grappig genoeg is hij nauwer verwant aan de komkommer dan aan de watermeloen; allebei horen ze tot het geslacht Cucumis. Er bestaan zelfs komkommerachtige suikermeloenen die niet zoet smaken en net als komkommers worden gebruikt. Wie een meloen opensnijdt, ziet de verwantschap meteen: de pitten zitten net als bij de komkommer in een centrale holte.

Bij opgravingen van oude nederzettingen zijn meloenzaden gevonden van bijna 6000 jaar oud. In Perzië en Egypte werden suikermeloenen zo'n 4000 jaar geleden al geteeld. In Midden-Europa kwam de teelt pas in de 18e eeuw op gang, en dan uitsluitend in verwarmde kassen en broeibakken.

Strikt genomen slaat de naam honingmeloen alleen op de gladschillige gele wintermeloenen. In de zaadcatalogus staat honingmeloen echter meestal voor alle suikermeloenen, dus ook voor cantaloupe-, net- en charentaistypes. Voor je tuin is dat een belangrijk verschil, want de kleinvruchtige types rijpen duidelijk vroeger.

De honingmeloen is eenjarig en vormt ranken die afhankelijk van het ras meerdere meters lang worden. Hij draagt mannelijke bloemen en vruchtdragende bloemen op dezelfde plant, waarbij de mannelijke duidelijk in de meerderheid zijn. Elke bloem gaat 's ochtends open en sluit dezelfde middag voorgoed. In de rijenmengteelt volgens Gertrud Franck hoort hij bij groep A, bij zuster Christa Weinrich geldt hij als hoofdgewas. Allebei betekent hetzelfde: hij bezet zijn plek het hele seizoen en al het andere plan je eromheen.

Honingmeloenen zaai je altijd voor; direct zaaien in de volle grond is bij ons meestal niet genoeg om tot rijping te komen. Zaai begin tot half april, ongeveer 30 dagen voor het geplande uitplanten. Voor de volle grond betekent dat zaaien van eind april tot eind mei, voor de kas al vanaf eind maart.

De zaden gaan het best meteen in een wat grotere pot met potgrond. Verspenen moet je ze niet, want meloenen verdragen wortelbeschadiging slecht. Afbreekbare kweekpotjes die je later mee inplant zijn ideaal. Leg twee zaden per pot en trek de zwakste plant later uit. De zaaidiepte is 1 tot 2 cm; de meloen kiemt in het donker. Een paar uur weken in lauw water brengt de kieming op gang; bij pitten uit een gekochte vrucht spoel je het kiemremmende geleilaagje onder stromend water af. Houd het substraat gelijkmatig vochtig, maar nooit nat, anders rotten de zaden. Bij 24 tot 28 °C komen de kiemplantjes na vier tot tien dagen op, onder 18 °C gebeurt er nauwelijks iets.

In de laatste week voor het uitplanten zet je de potten dagelijks een paar uur buiten, eerst in de halfschaduw, daarna in de volle zon. Zonder dit afharden krijg je bladverbranding. De planten mogen pas na de ijsheiligen naar buiten, dus van eind mei tot eind juni; in de kas vanaf eind april. Belangrijker dan de datum is de nachttemperatuur, die moet blijvend boven 10 °C liggen. Onder 12 °C stopt de meloen gewoon met groeien. Elke plant heeft ongeveer een tot anderhalve vierkante meter nodig.

De honingmeloen is zelffertiel, maar niet zelfbestuivend. Hij heeft dus geen tweede plant nodig als stuifmeeldonor, maar zonder bijen of hommels zet hij geen enkele vrucht. Het stuifmeel is groot en kleverig, de wind brengt het niet op de stempel. In de kas of folietunnel moet je tijdens de bloei beslist luchten, anders blijft de opbrengst op nul. Blijft de vruchtzetting uit, dan helpt handbestuiving met een zacht penseel in de ochtend, het liefst een paar dagen herhaald. Meerdere planten zetten loont toch, want meer tegelijk geopende bloemen lokken de bestuivers beter. Vind je bij de vakhandel geënte jonge planten, sla dan toe: die zijn koudetoleranter en minder vatbaar voor wortelziekten.

Volle zon, warm en uit de wind, daar staat of valt de meloenteelt mee. Deze warmteminnende plant gedijt bij ons het best in de kas of in een broeibak. Een broeibak is een bijzonder soort platte bak waarin als onderste laag verse mest wordt aangebracht. Bij de vertering ervan komt warmte vrij, een soort natuurlijke vloerverwarming. In tegenstelling tot de watermeloen verdraagt de honingmeloen het in meer streken om in de volle grond te staan; het hoeft niet altijd een wijnbouwklimaat te zijn.

In de volle grond kies je een beschutte plek, het liefst voor een warmte vasthoudende zuidmuur, eventueel met een bodembedekking van zwart folie en een folietunnel erover. Het zwarte folie verwarmt de bodem en houdt tegelijk de vruchten droog. Een heuvelbed geeft extra warmte door de vertering binnenin en houdt de gevoelige wortelhals droog. Ook een verhoogd bed op een zonnige plek warmt sneller op dan een gewoon tuinbed.

De honingmeloen heeft een humusrijke bodem nodig met een groot waterbergend vermogen, los, diep en goed doorlatend. Wateroverlast leidt gegarandeerd tot wortelrot, zware kalkrijke gronden zijn ongeschikt. De pH mag licht zuur tot neutraal zijn, tussen 6,0 en 7,0. Bereid het bed het liefst al in het najaar voor: spit diep los en werk rijpe compost of goed verteerde mest in. In het voorjaar kan het ook nog. Als veelvraat neemt de meloen dat dankbaar aan. Onthoud daarbij: droge lucht boven de plant, gelijkmatig vochtige wortelzone eronder.

In een grote pot van minstens 30 liter met goede drainage kun je hem ook beschut op balkon of terras telen; kies dan wel compacte rassen.

Voor onze zomers geldt bij de honingmeloen één regel boven alle andere: vroegrijpend en kleinvruchtig. Late rassen met grote vruchten komen hier simpelweg niet meer tot rijping. Uitgerekend de klassieke gele meloen die we uit de supermarkt kennen, de Gele Canarische of Amarillo, is een wintermeloen en hoort tot de moeilijkste opties in de tuin. Die loont alleen op zeer goede plekken of in de kas.

Bewezen heeft zich 'Petit Gris de Rennes', een oud Frans ras dat ook bij koelere temperaturen betrouwbaar afrijpt en kleine ronde vruchten van 500 tot 700 g geeft met oranje, licht karamelachtig vruchtvlees. 'Sweet Granite' rijpt zeer vroeg en wordt uitdrukkelijk aanbevolen voor streken met korte zomers, maar je moet op tijd oogsten, anders bederven de vruchten van binnenuit. 'Minnesota Midget' is de interessantste keuze voor kleine tuinen, verhoogde bedden en kuipen, omdat hij vroeg rijpt en weinig ruimte nodig heeft. 'Blenheim Orange' levert onder de koudetolerante rassen de grootste vruchten, tot een kilo. 'Kolchosnitza' is gekweekt voor de vollegrondsteelt en rijpt met vruchten van 0,5 tot 0,8 kg zeer gelijkmatig af. Wie de volle cantaloupesmaak wil, probeert 'Charentais', maar die heeft veel warmte nodig.

Van zaadvaste rassen kun je eigen zaad winnen; ook pitten uit een gekochte meloen kiemen, zolang het geen hybride was. Was de zaden grondig, droog ze goed en bewaar ze koel en donker, dan kiemen ze zo'n zes jaar lang. Bedenk dat verschillende meloenrassen via insecten vrolijk met elkaar kruisen; voor raszuiver zaad moet je dus isoleren of met de hand bestuiven en de bloemen afdekken.

Op warme plekken niet nodig, maar op minder gunstige plekken is het aan te raden de suikermeloenplanten te snoeien. Laat per plant 3 tot 5 vruchten staan en kort de scheuten dan ongeveer 3 bladeren na de laatste vrucht in. Zonder deze beperking zet de honingmeloen te veel vruchten die dan allemaal onrijp blijven. Wie strenger te werk gaat, topt bovendien de hoofdscheut na het vijfde blad, zodat de plant vroeg zijscheuten vormt.

Je kunt suikermeloenen in de kas langs een touw omhoog leiden. Dat bespaart ruimte en verbetert de luchtcirculatie, wat de meeldauwdruk flink verlaagt. Ondersteun de vruchten dan wel met een netzakje zodat ze niet afscheuren; oude panty's werken net zo goed. Bij het opleiden snoei je consequenter: heeft de plant 4 bladeren, snoei dan terug tot 2 bladeren, en laat ook aan de zijscheuten steeds maar 2 bladeren staan. Ranken de meloenen over de grond, leg dan elke vrucht op stro, een plankje of een stukje piepschuim, anders rot hij van onderen.

Tijdens de vruchtgroei moet je regelmatig gieten met niet te koud water. Neem regenwater uit de ton of leidingwater dat even heeft gestaan en giet alleen rond de wortels, nooit over het blad. Natte bladeren zijn een uitnodiging voor schimmelziekten. Liever minder vaak maar doordringend gieten, zodat het water een goede 20 cm diep doordringt, en het oppervlak tussendoor licht laten opdrogen. Als de eindgrootte bereikt is en de vrucht alleen nog afrijpt, moet je het met gieten niet meer overdrijven, anders kan hij openbarsten. Onregelmatig gieten kost bovendien suiker.

Bij een goed voorbereid bed teert de honingmeloen lang op de compost. Bij de bloei en tijdens de vruchtvorming is hij blij met een bijbemesting met rijpe compost, brandnetelgier of organische vloeibare mest, ongeveer om de twee weken. De kaliumbehoefte is tijdens de vruchtvorming hoog; met stikstof blijf je beter zuinig, want die maakt het weefsel zacht en vatbaar voor meeldauw.

Valse meeldauw (Pseudoperonospora cubensis) is de gevaarlijkste ziekte van de honingmeloen. Hij toont zich als gele, later bruine vlekken op de bovenkant van het blad en als een grijspaars pluis aan de onderkant dat je niet kunt wegvegen. Na een natte voorzomer slaat hij vaak plotseling toe en kan hij de aanplant binnen twee weken vlak voor de rijping vernietigen. Voorkomen is alles: resistente rassen, ruime plantafstanden, bladeren droog houden, in de kas goed luchten.

Echte meeldauw (Podosphaera xanthii) met zijn afveegbare witte laag komt eerder laat in het jaar na hitte en droogte. Aangetaste bladeren vroeg verwijderen en bij het huisvuil doen, niet op de compost. Heermoesthee versterkt preventief.

Bladluizen dragen het komkommermozaïekvirus over, dat de vruchten bitter maakt en de suikervorming stopt. Tegen virussen bestaat geen behandeling, dus controleer je de scheuttoppen regelmatig, spoel je luizen af en stimuleer je nuttige insecten zoals lieveheersbeestjes, gaasvliegen en zweefvlieglarven. Precies hier helpt de mengteelt: Oost-Indische kers als vangplant en bloeiende kruiden voor nuttige insecten nemen druk weg van de meloen. Mierenstraten op de plant verraden verborgen aantasting. Planten die al met virus besmet zijn verwijder je meteen.

Spintmijten met hun fijne spinsels en bronskleurige bladeren komen bij hete, droge lucht, vooral in de kas. Daartegen helpen een hogere luchtvochtigheid en roofmijten. Trips laat zilverachtige vlekken met zwarte uitwerpselen achter; hier werken blauwe vangplaten en nuttige insecten.

Fusariumverwelking laat de plant van onder naar boven verwelken. Bestrijden kun je het niet, je kunt alleen voorkomen via vruchtwisseling en geënte planten. Wortelrot komt bijna altijd door wateroverlast; een heuvelbed houdt de voet droog. En heel banaal, maar dodelijk: naaktslakken vreten vers geplante meloenen in één nacht volledig kaal, dus de eerste weken rapen en slakkenkragen plaatsen.