Broccoli kweken

Broccoli hoort bij de meest productieve koolsoorten in de tuin, want je oogst hem niet één keer. Je eet de nog stevig gesloten bloemknoppen samen met de vlezige steel, en na het snijden van de hoofdkool vormt de plant uit de bladoksels steeds nieuwe kleine zijscheuten. Zo levert één plant weken achter elkaar verse roosjes voor de keuken.

De naam komt van het Italiaanse brocco, dat spruit of scheut betekent. Uit Klein-Azië kwam de broccoli via Italië naar Europa en hij wordt hier sinds de 16e eeuw geteeld. Zijn wereldwijde reputatie als bijzonder gezonde groente kreeg hij in de 20e eeuw via de Verenigde Staten, en niet zonder reden: vitamine C, vitamine K, foliumzuur, bètacaroteen en daarnaast calcium, kalium en magnesium zitten er rijkelijk in. Daarbij komen de glucosinolaten en sulforafaan, die in studies om hun kankerremmende werking worden onderzocht.

Vergeleken met de nauw verwante bloemkool is broccoli de makkelijkere broer. Hij verdraagt lichte vorst, redt zich ook op ruwere plekken en vergeeft kleine fouten in de verzorging eerder. Bij ons wordt hij 60 tot 100 cm hoog en maakt diepe wortels, wat hem bij zomerse droogte helpt. Laat je hem na de oogst gewoon staan en bloeien, dan krijg je bovendien een uitstekende bijenweide en stimuleer je sluipwespen en zweefvliegen in het hele bed.

Broccoli zaai je het best voor, want de jonge planten hebben ongeveer 30 dagen nodig tot het uitplanten en kunnen in het bed een voorsprong op slakken en onkruid goed gebruiken. Direct zaaien lukt ook, maar geeft minder betrouwbare gewassen. Neem voor de opkweek diepe potten, want de wortels gaan vroeg de diepte in. Druk twee tot drie zaden per pot 0,5 tot 1 cm diep in magere zaaigrond, maak vochtig met de plantenspuit zodat er niets wegspoelt, en zet ze licht bij 15 tot 20 °C. Na 7 tot 10 dagen komen de zaailingen, verspenen doe je zodra de eerste echte blaadjes er zijn.

Voor zomerbroccoli zaai je van eind februari tot eind juni voor en plant je van half mei tot eind juli uit. Direct in het bed zaaien kan van half april tot eind juni. Winterbroccoli zaai je in augustus en plant je in september, oogsten doe je dan in april en mei van het volgende jaar. Jonge planten met blauwpaarse bladeren zijn te koud opgekweekt, die plant je beter helemaal niet uit.

In het bed krijgt elke plant 50 x 50 cm ruimte, in de rij mag je naar 40 cm terug als je compacte soorten teelt. Het insectengaas leg je direct bij het planten erop, niet pas twee weken later, anders zitten de plagen er al onder. Twee tot drie weken na het uitplanten hoog je de planten licht aan, dat stabiliseert de zware stelen.

Broccoli wil zon tot lichte halfschaduw en een plek waar de wind de hoge planten niet omlegt. De grond moet humusrijk, voedzaam, diep en goed waterhoudend zijn; zware klei of zavel past uitstekend. Beslissend is het kalkgehalte: een pH rond 7,0 of iets hoger houdt de planten gezond, zure grond bevordert juist de gevreesde knolvoet. Werk voor het planten rijpe compost in en geef bij een lage pH kalkalgen erbij.

Gelijkmatige vochtigheid is belangrijker dan veel water in één keer. Natte voeten schaden de wortels en zetten de deur open voor schimmelziekten, daarom moet het bed goed kunnen uitdrogen. In een pot lukt broccoli maar beperkt; de bak moet minstens 30 cm diep zijn en regelmatig water en mest krijgen.

Bij broccoli is het de moeite waard naar de teeltperiode te kijken. Zomersoorten leveren vanaf juli, herfstsoorten tot in november, en wintersoorten staan de koude tijd door in het bed. Daarbij komt het verschil tussen kopbroccoli met één grote hoofdkool en daarna zijscheuten, en stengelbroccoli, die veel kleine roosjes aan lange stelen vormt.

Calabrese Natalino is een van de weinige zaadvaste soorten en voor zelfvoorzieners de eerste keuze. Deze middelvroege soort uit Calabrië smaakt mild en licht nootachtig, loopt na het snijden van de kool tot in de herfst door en laat zich nazaaien. Purple Sprouting is een paarse stengelbroccoli, winterhard, meerjarig te houden en met een bijna aspergeachtig aroma. Wil je veel zijscheuten en een lange oogsttijd, dan is Limba een passende soort. Onder de hybriden zijn hittetolerante types voor de zomerteelt en heel vorstvaste soorten voor de herfst- en winteroogst gangbaar, die tot ongeveer -10 °C doorstaan.

Gelijkmatig gieten bepaalt bij broccoli de kwaliteit van de kolen. De grond moet blijvend vochtig zijn zonder nat te staan. Giet zo veel mogelijk direct aan de wortelhals, dan blijven de bladeren droog en hebben schimmelziekten het moeilijker. Een mulchlaag van gazonmaaisel, smeerwortelbladeren of ander mulchmateriaal houdt het vocht vast, koelt de wortels in de zomer en scheelt je veel wieden. Waar je niet mulcht, schoffel je regelmatig tussen de rijen, dat belucht de grond en neemt plagen hun schuilplaats af.

Als sterke eter heeft broccoli voer nodig. Twee tot drie weken voor het planten werk je 3 tot 4 liter goed verteerde compost per vierkante meter in, plus ruim 100 g hoornspanen voor een langzame stikstofvoorziening. Vier tot zes weken na het uitplanten volgt de eerste bijmesting met verdunde brandnetelgier in verhouding 1:10, na nog eens drie tot vier weken kun je nog een keer bijmesten en daarbij iets meer kalium geven, dat maakt de kolen vaster. Bij winterbroccoli geldt het omgekeerde: in de herfst niet mesten, anders wordt het weefsel zacht en bevriest het sneller. De mestgift schuif je door naar het voorjaar.

Holle stronken en bruine knoppen wijzen op boriumtekort, dat bij broccoli vaker voorkomt dan bij andere koolsoorten. Een evenwichtige compostgift en af en toe een bodemanalyse helpen om dat op tijd te zien.

Knolvoet (Plasmodiophora brassicae) is het grootste risico in het broccolibed. Deze bodemgebonden slijmschimmel zorgt voor knobbelige verdikkingen aan de wortels: de planten blijven klein, kwijnen weg en verwelken zodra het warm wordt. Bestrijden kun je de ziekteverwekker niet. Aangetaste planten gaan direct bij het restafval en nooit op de composthoop. Je voorkomt knolvoet met vier jaar teeltpauze, een goede afwatering, een pH van minstens 7,0 en een handvol zeewierkalk in het plantgat.

De koolgalmug treft broccoli harder dan welke andere koolsoort. Haar piepkleine larven zitten in het hart van de jonge plant, de bladeren draaien krom en de kool blijft weg of valt uiteen in talloze kleine scheuten. Een insectengaas met een maaswijdte van maximaal 0,8 mm houdt ze buiten, en tussen twee koolteelten op hetzelfde bed laat je minstens twee jaar zitten.

Het koolwitje (Pieris brassicae en Pieris rapae) is de meest voorkomende plaag. Niet de vlinders maar hun groengeel gestreepte rupsen vreten de bladeren tot op het skelet kaal. Een insectengaas vanaf de plantdag houdt ze weg, en selderij en sterk ruikende kruiden zoals tijm rond het bed verstoren de eiafzet. Bij zware aantasting helpt een middel op basis van Bacillus thuringiensis, verder raap je de eipakketjes en rupsen weg.

De koolvlieg (Delia radicum) legt haar eieren bij de wortelhals, de larven vreten de wortels en de stengelvoet kapot. Gaas, kartonnen schijven rond de wortelhals en een goede wisselbouw zijn de enige werkzame middelen. Aardvlooien (Phyllotreta spp.) laten ronde gaatjes in jonge bladeren achter en duiken vooral bij droogte op; een vochtige bodem en mulch remmen ze af. De koolluis (Brevicoryne brassicae) vormt meelachtig bestoven kolonies op de scheuttoppen. Daar helpen natuurlijke vijanden die je met goudsbloem en afrikaantjes aanlokt, een stevige waterstraal of een oplossing van groene zeep. Valse meeldauw (Peronospora parasitica) en alternaria-bladvlekken treden op als de bladeren nat blijven: ruime plantafstanden en water geven bij de voet zijn de beste preventie.