Rode biet kweken

De rode biet is nauw verwant aan snijbiet, suikerbiet en voederbiet, waarmee ze de botanische naam Beta vulgaris deelt. Ze stammen allemaal af van de wilde biet van de zeekusten, alleen richtte de veredeling zich bij haar helemaal op de wortel. De Romeinen brachten haar naar Midden-Europa, maar het diepe rood ontstond pas door veredelingswerk in de 19e eeuw.

Haar kleur dankt ze aan betanine, dat als E 162 ook industrieel dient om levensmiddelen te kleuren. Wie alleen de klassieke donkerrode bol kent, mist een hoop: er zijn gele, oranje en witte rassen, rood-wit geringde, en qua vorm loopt het van platrond over bolvormig tot cilindrisch en spoelvormig.

Het loof kun je meeëten en als spinazie klaarmaken, jonge blaadjes doen het rauw goed in de salade. Rode biet wordt eenjarig geteeld, van nature is ze tweejarig en zou ze in het tweede jaar bloeien en zaad vormen. Om mee te beginnen in de moestuin is het een dankbare teelt: robuust, weinig gevoelig en met overzichtelijk onderhoud.

Zaai rode biet van half april tot half juli rechtstreeks in het bed, zodra de grond 7 tot 8 °C haalt. Wie te veel haast heeft, riskeert doorschieters, want kou in het jonge plantstadium brengt de plant ertoe om in plaats van een knol een bloeistengel te vormen. Voor vroege zaaisels grijp je daarom naar schietvaste rassen als 'Boltardy' of 'Rote Kugel'.

De zaaivoren trek je 2 tot 3 cm diep, met 25 cm tussen de rijen. In de rij leg je om de 5 tot 10 cm en na opkomst dun je uit tot 10 tot 15 cm. Uitdunnen is bijna altijd nodig, omdat de zaden als kluwen voorkomen en uit één korrel meerdere kiemplanten komen. Rassen als 'Monika' zijn monogerm en besparen je dat grotendeels. De uitgedunde plantjes gaan als jonge blaadjes de salade in.

Een paar uur weken in lauw water versnelt de kieming, die het beste verloopt bij 16 tot 22 °C. Voorzaaien kan, maar is ongebruikelijk, omdat rode biet verplanten niet goed verdraagt. Doe je het toch, reken dan op ongeveer 30 dagen en hard de planten van tevoren af.

Voor een doorlopende oogst zaai je om de twee tot drie weken bij. Wil je rode biet inkuilen, plan dan het laatste zaaisel niet voor begin juni, dan zijn de bieten in oktober en november volgroeid en bewaarbaar.

Rode biet wil zon, minstens zes uur per dag. In halfschaduw groeit ze ook nog, maar slaat ze meer nitraat op. Een windbeschutte plek is een voordeel.

De grond moet diep, los en humusrijk zijn, zodat de knol ongehinderd kan uitzetten en de penwortel eronder diep kan wegzakken. Natte voeten verdraagt ze niet, dat leidt snel tot rot aan de knollen.

Bij de pH ligt het goede bereik tussen 6,5 en 7,5, dus neutraal tot licht basisch. Te zure grond kalk je, en niet alleen vanwege de beschikbaarheid van voedingsstoffen: rode biet heeft veel borium nodig en komt bij een lage pH slechter bij het borium in de bodem. Het gevolg is hart- en droogrot met holle, donkere plekken in het vruchtvlees.

Compost of goed verteerde mest voor het zaaien is ideaal. Verse mest laat je weg, die jaagt alleen het loof aan.

'Boltardy' is de voor de hand liggende keuze voor vroege zaaisels. Dit Britse ras uit de jaren zestig schiet uitgesproken slecht door, vormt gelijkmatige donkerrode bollen en levert zacht, zoet vruchtvlees. 'Rote Kugel' is de zaadvaste klassieker met een goede bewaarbaarheid, eveneens schietvast.

Interessant wordt het bij vormen en kleuren. 'Cylindra' vormt lange cilindrische bieten waaruit je gelijkmatige plakken zonder afval snijdt, ideaal om in te maken. 'Tonda di Chioggia' uit Noord-Italië laat bij het doorsnijden een rood-witte ringeling zien en smaakt mild, dat is het decoratiefste ras voor de saladeschaal. 'Boldor' is geeloranje en geeft bij het koken geen kleur af, 'Albina Vereduna' is wit en eveneens mild.

Voor de bewaring loont 'Robuschka', een biodynamisch veredeld, zaadvast ras met gladde schil en een fruitig-zoete smaak. 'Ägyptische Plattrunde' is het oude platronde traditieras en rijpt vroeg. En als het uitdunnen je tegenstaat, neem dan de monogerme 'Monika'.

Geef rode biet vooral in de kiemfase en bij droogte gelijkmatig water. Zodra de knollen zich vormen mag je zuiniger worden, want te veel water jaagt het loof aan ten koste van de biet. Wisselt lange droogte abrupt met flinke watergiften, dan barsten de knollen open. Een laag mulch vangt zulke schommelingen goed op.

Bij het bemesten geldt terughoudendheid. Als matige teerder komt rode biet in een goed voorbereid bed meestal helemaal zonder extra gift toe. Stikstofrijke meststoffen laat je weg, die verhogen het nitraatgehalte van de bieten en verslechteren de bewaarbaarheid. Bemest je bij, kies dan iets met veel kalium, want kalium heeft rode biet echt in ruime mate nodig. Verse mest is volstrekt ongeschikt.

Een punt dat vaak over het hoofd wordt gezien is borium. Op zure grond met een pH onder 6 ontstaat snel boriumgebrek, dat je herkent aan hart- en droogrot, dus aan donkere holle plekken binnenin de biet. De betere weg is de pH met een kalkgift omhoog te brengen in plaats van borium bij te mesten.

Houd de grond tussen de rijen los en het onkruid kort zolang de bladeren de bodem nog niet bedekken. Dat helpt de knolgroei merkbaar.

Rode biet is over het geheel genomen robuust, en wie de teeltpauze aanhoudt, heeft met de meeste problemen weinig te maken. De meest voorkomende ziekte is de cercospora-bladvlekkenziekte (Cercospora beticola). Die toont zich als kleine ronde vlekken met een licht midden en een roodbruine rand, eerst op de oudere bladeren. Bij zware aantasting sterft het loof af, en zonder bladeren groeit ook de knol niet meer. Vergelijkbaar ziet de ramularia-bladvlekkenziekte (Ramularia beticola) eruit, met grotere en lichtere vlekken die eerder in het koelere najaar opduiken.

Beide schimmels overleven op plantenresten in de bodem. Ruim het bed in het najaar daarom grondig op en composteer aangetast loof niet. In de menging helpt vooral afstand tot snijbiet en spinazie, want deze schimmels reizen via opspattend water over korte afstand van plant naar plant. Geef water bij de voet in plaats van over het loof.

Echte meeldauw (Erysiphe betae) legt een witgrijze laag op de bovenkant van het blad en treedt anders dan de bladvlekken bij droog, warm weer op. Hij doodt geen cellen, maar kost wel opbrengst.

De belangrijkste dierlijke plaag is de bietenvlieg (Pegomya betae). Ze legt haar witte eitjes aan de onderkant van het blad, de larven mineren lichte gangen door het bladweefsel. Insectengaas meteen na het zaaien is de meest effectieve bescherming, anders volstaat het meestal om aangetaste bladeren te verwijderen en bij het restafval te doen.

Bladluizen zitten in kolonies op de hartblaadjes en dragen daarbij virussen over zoals het bietenmozaïekvirus. Een krachtige waterstraal helpt in het begin, goudsbloemen of afrikaantjes in de buurt trekken zweefvliegen en gaasvliegen aan, waarvan de larven de luizen opruimen. Jonge planten worden bovendien graag aangevreten door aardvlooien, die vooral bij droogte actief worden.