Cultiver Brocoli

Le brocoli fait partie des choux les plus productifs au jardin, parce que tu ne le récoltes pas une seule fois. On mange les inflorescences encore bien fermées avec leur tige charnue, et après la coupe de la pomme principale, la plante forme sans cesse de nouveaux petits rejets à l'aisselle des feuilles. Un seul plant fournit ainsi des fleurettes fraîches pour la cuisine pendant plusieurs semaines.

Le nom vient de l'italien brocco, qui signifie pousse ou rejet. Venu d'Asie Mineure, le brocoli est arrivé en Europe par l'Italie et se cultive ici depuis le 16e siècle. Sa réputation mondiale de légume particulièrement sain lui vient du 20e siècle, via les États-Unis, et ce n'est pas usurpé : vitamine C, vitamine K, acide folique, bêta-carotène, calcium, potassium et magnésium s'y trouvent en quantité. S'y ajoutent les glucosinolates et le sulforaphane, étudiés pour leur effet anticancéreux.

Comparé au chou-fleur, son proche parent, le brocoli est le frère le plus facile. Il supporte de légères gelées, s'en sort aussi dans les situations rudes et pardonne plus volontiers les petites erreurs de culture. Chez nous, il atteint 60 à 100 cm de haut et développe des racines profondes, ce qui l'aide lors des sécheresses estivales. Si tu le laisses simplement en place après la récolte et qu'il fleurit, tu obtiens en plus une excellente source de nectar pour les abeilles et tu favorises les ichneumons et les syrphes dans tout le potager.

Le mieux est de semer le brocoli en godets, car les jeunes plants mettent environ 30 jours avant la mise en place et profitent d'une avance sur les limaces et les adventices au potager. Le semis direct fonctionne aussi, mais donne des peuplements moins fiables. Pour l'élevage, prends des pots profonds, car les racines descendent tôt. Enfonce deux à trois graines par godet à 0,5 à 1 cm de profondeur dans un terreau de semis pauvre, humidifie au pulvérisateur pour ne rien déloger, et place le tout à la lumière entre 15 et 20 °C. Les plantules apparaissent après 7 à 10 jours ; tu repiques dès que les premières vraies feuilles sont là.

Pour le brocoli d'été, tu sèmes sous abri de fin février à fin juin et tu plantes de mi-mai à fin juillet. Le semis direct au potager est possible de mi-avril à fin juin. Le brocoli d'hiver se sème en août et se plante en septembre, la récolte a lieu en avril et mai de l'année suivante. Les jeunes plants aux feuilles bleu-violet ont été élevés trop au froid, mieux vaut ne pas les planter du tout.

Au potager, chaque plant reçoit 50 x 50 cm, et tu peux descendre à 40 cm sur la rangée si tu cultives des variétés plutôt compactes. Le filet anti-insectes se pose dès la plantation, pas deux semaines plus tard, sinon les ravageurs sont déjà dessous. Deux à trois semaines après la mise en place, butte légèrement les plants, cela stabilise les tiges lourdes.

Le brocoli veut du soleil à une légère mi-ombre et une place où le vent ne couche pas les plants hauts. Le sol doit être riche en humus et en nutriments, profond et capable de retenir l'eau ; les terres lourdes, argileuses ou argilo-sableuses conviennent parfaitement. La teneur en calcaire est déterminante : un pH autour de 7,0 ou un peu plus garde les plants en bonne santé, alors que les sols acides favorisent la redoutée hernie du chou. Incorpore du compost mûr avant la plantation et ajoute du lithothamne si le pH est bas.

Une humidité régulière compte plus que beaucoup d'eau d'un coup. L'eau stagnante abîme les racines et ouvre la porte aux maladies fongiques, le sol doit donc pouvoir bien se ressuyer. En pot, le brocoli ne donne que des résultats limités : le contenant doit faire au moins 30 cm de profondeur et recevoir régulièrement eau et engrais.

Chez le brocoli, la période de culture mérite un coup d'œil. Les variétés d'été produisent à partir de juillet, les variétés d'automne jusqu'en novembre, et les variétés d'hiver restent au potager pendant la saison froide. S'y ajoute la différence entre le brocoli à pomme, avec une grosse tête principale suivie de rejets latéraux, et le brocoli à jets, qui forme de nombreuses petites fleurettes sur de longues tiges.

Calabrese Natalino est l'une des rares variétés reproductibles et le premier choix pour ceux qui visent l'autonomie. Cette variété mi-précoce venue de Calabre a un goût doux et légèrement noisetté, repart après la coupe de la pomme jusqu'en automne et se ressème facilement. Purple Sprouting est un brocoli à jets violet, rustique, cultivable sur plusieurs années, au parfum presque d'asperge. Si tu veux beaucoup de rejets latéraux et une longue période de récolte, Limba est une variété adaptée. Parmi les hybrides, on trouve couramment des types tolérants à la chaleur pour la culture d'été et des variétés très résistantes au gel pour la récolte d'automne et d'hiver, qui tiennent jusqu'à environ -10 °C.

Un arrosage régulier détermine la qualité des pommes de brocoli. Le sol doit rester durablement humide sans être détrempé. Arrose autant que possible directement au collet, les feuilles restent alors sèches et les maladies fongiques ont plus de mal. Une couche de paillis de tonte de gazon, de feuilles de consoude ou d'autre matière garde l'humidité, rafraîchit les racines en plein été et t'économise beaucoup de désherbage. Là où tu ne pailles pas, binne régulièrement entre les rangs : cela aère le sol et prive les ravageurs d'abris.

Gros consommateur, le brocoli a besoin de nourriture. Deux à trois semaines avant la plantation, incorpore 3 à 4 litres de compost bien décomposé par mètre carré, plus une bonne centaine de grammes de corne broyée pour un apport lent d'azote. Quatre à six semaines après la mise en place vient la première fertilisation d'appoint avec du purin d'orties dilué à 1:10 ; trois à quatre semaines plus tard, tu peux en remettre une dose en donnant un peu plus de potassium, ce qui raffermit les pommes. Pour le brocoli d'hiver, c'est l'inverse : pas de fertilisation en automne, sinon les tissus deviennent mous et gèlent plus vite. Tu reportes l'apport au printemps.

Des trognons creux et des boutons bruns signalent une carence en bore, plus fréquente chez le brocoli que chez les autres choux. Un apport équilibré de compost et une analyse de sol de temps en temps aident à la repérer à temps.

La hernie du chou (Plasmodiophora brassicae) est le plus grand risque dans une planche de brocolis. Ce myxomycète du sol provoque des renflements noueux sur les racines : les plants végètent, flétrissent dès qu'il fait chaud et restent petits. Tu ne peux pas lutter contre cet agent pathogène. Les plants atteints partent directement aux ordures ménagères, jamais au compost. Pour prévenir, respecte quatre ans de pause avant de replanter des choux, assure un bon drainage, maintiens un pH d'au moins 7,0 et ajoute une poignée de lithothamne dans le trou de plantation.

La cécidomyie du chou touche le brocoli plus que n'importe quel autre chou. Ses minuscules larves se logent au cœur du jeune plant, les feuilles se tordent et la pomme ne se forme pas ou éclate en une multitude de petites pousses. Un filet anti-insectes à mailles de 0,8 mm au maximum protège la culture, et il faut laisser au moins deux ans entre deux cultures de choux sur la même planche.

La piéride du chou (Pieris brassicae et Pieris rapae) est le ravageur le plus fréquent. Ce ne sont pas les papillons mais leurs chenilles rayées de vert et de jaune qui dévorent les feuilles jusqu'aux nervures. Un filet anti-insectes posé dès le jour de la plantation les tient à l'écart ; du céleri et des herbes très odorantes comme le thym autour de la planche gênent la ponte. En cas de forte attaque, une préparation à base de Bacillus thuringiensis fait l'affaire. Sinon, ramasse les pontes et les chenilles à la main.

La mouche du chou (Delia radicum) pond ses œufs au collet, et les asticots détruisent les racines et la base de la tige. Filet, collerettes de carton autour du collet et rotation des cultures sont les seuls moyens efficaces. Les altises (Phyllotreta spp.) laissent des trous ronds dans les jeunes feuilles et apparaissent surtout par temps sec ; un sol humide et un paillage les freinent. Le puceron cendré du chou (Brevicoryne brassicae) forme des colonies couvertes d'un duvet farineux à l'extrémité des pousses. Là, les auxiliaires attirés par les soucis et les œillets d'Inde aident bien, de même qu'un jet d'eau puissant ou une solution de savon noir. Le mildiou des crucifères (Peronospora parasitica) et les taches d'alternaria se développent quand les feuilles restent mouillées : des écartements généreux et un arrosage au pied sont la meilleure prévention.