La betterave rouge est une proche parente de la bette, de la betterave sucrière et de la betterave fourragère, avec lesquelles elle partage le nom botanique Beta vulgaris. Toutes descendent de la betterave maritime sauvage des côtes, mais chez elle la sélection a porté entièrement sur la racine. Les Romains l'ont amenée en Europe centrale, et le rouge profond n'est apparu qu'au 19e siècle grâce au travail des sélectionneurs.
Elle doit sa couleur à la bétanine, utilisée aussi dans l'industrie sous le nom E 162 pour colorer les aliments. Si tu ne connais que la classique boule rouge foncé, tu passes à côté de beaucoup: il existe des variétés jaunes, orange et blanches, d'autres à anneaux rouges et blancs, et les formes vont de l'aplatie à la ronde, en passant par la cylindrique et la fuselée.
Tu peux aussi manger le feuillage et le préparer comme des épinards, les jeunes feuilles sont bonnes crues en salade. On la cultive comme une annuelle, mais elle est bisannuelle de nature et fleurirait la deuxième année pour former des graines. Pour débuter au potager, c'est une culture reconnaissante: robuste, peu sensible et d'un entretien raisonnable.
Chiffres et données
Betterave rouge: périodes de plantation et de récolte
Semis direct de Mi Avril à Mi Juillet. Repiquage de Mi Avril à Mi Juillet. Pré-culture environ 30 jours avant le repiquage, approximativement entre Mi Mars et Mi Juin. Après une période de culture de 70 jours, la récolte peut commencer vers Mi Juin et se poursuit jusqu'à Fin Novembre.
Semer et planter Betterave rouge
Sème la betterave rouge en place de la mi-avril à la mi-juillet, dès que le sol atteint 7 à 8 °C. Si tu es trop pressé, tu risques la montaison, car le froid au stade jeune plant pousse la plante à former une hampe florale au lieu d'une racine. Pour les semis précoces, choisis donc des variétés résistantes à la montaison comme 'Boltardy' ou 'Rote Kugel'.
Trace les sillons à 2 à 3 cm de profondeur, avec 25 cm entre les rangs. Sur le rang, sème tous les 5 à 10 cm et éclaircis à 10 à 15 cm après la levée. L'éclaircissage est presque toujours nécessaire, car les graines forment des glomérules et une seule graine donne plusieurs plantules. Des variétés comme 'Monika' sont monogermes et t'évitent en grande partie ce travail. Les plants éclaircis finissent en jeunes pousses dans la salade.
Quelques heures de trempage dans l'eau tiède accélèrent la germination, qui se fait au mieux entre 16 et 22 °C. Le semis en godet est possible mais peu courant, car la betterave n'aime guère être repiquée. Si tu le fais, compte environ 30 jours et endurcis les plants avant la mise en place.
Pour une récolte continue, échelonne les semis toutes les deux à trois semaines. Si tu veux conserver tes betteraves, ne prévois pas le dernier semis avant début juin: les racines seront alors pleinement mûres et aptes au stockage en octobre et novembre.
Emplacement et sol
La betterave rouge veut du soleil, au moins six heures par jour. À mi-ombre elle pousse encore, mais elle accumule alors plus de nitrates. Un emplacement à l'abri du vent est un avantage.
Le sol doit être profond, meuble et riche en humus, pour que la racine puisse grossir sans obstacle et que le pivot descende bien en dessous. Elle ne supporte pas l'eau stagnante, qui provoque vite la pourriture des racines.
La bonne plage de pH se situe entre 6,5 et 7,5, donc neutre à légèrement basique. Chaule les sols trop acides, et pas seulement pour la disponibilité des éléments nutritifs: la betterave a un fort besoin en bore et l'absorbe mal quand le pH est bas. Le résultat serait la pourriture du cœur et la pourriture sèche, avec des zones sombres et creuses dans la chair.
Du compost ou du fumier bien décomposé avant le semis, c'est l'idéal. Laisse de côté le fumier frais, il ne fait que pousser le feuillage.
Betterave rouge: bons et mauvais voisins
Oignon, échalote, oignon de printemps et ciboulette sont les meilleurs partenaires de la betterave rouge. Ils s'enracinent en surface et sur peu de largeur, ne lui font presque pas concurrence et éloignent pas mal de ravageurs avec leurs exhalaisons soufrées. L'ail agit en plus contre les campagnols, qui aiment ronger les racines.
Les salades conviennent aussi très bien. Elles prélèvent peu d'éléments nutritifs, ombragent le sol entre les rangs et sont le plus souvent récoltées avant que la betterave n'ait vraiment besoin de place. Les haricots nains apportent de l'azote grâce à leurs bactéries nodulaires, les choux ameublissent le sol avec leurs racines vigoureuses. L'aneth et la sarriette attirent les auxiliaires et passent depuis toujours pour favoriser le goût et la croissance.
La bette et l'épinard, en revanche, doivent rester loin. Les trois sont proches parents et partagent la cercosporiose et la mouche de la betterave, et la cercosporiose passe directement d'une feuille à l'autre avec les éclaboussures. La carotte pose un autre problème: deux légumes-racines travaillent dans le même horizon du sol et se disputent la place et les éléments nutritifs. La pomme de terre et le maïs sont également à écarter, l'une pour sa faim d'éléments nutritifs et les taupins, l'autre simplement à cause de l'ombre. Le poireau non plus n'est pas un bon voisin direct.
Betterave rouge: prédécesseurs et successeurs
Avant de revenir sur elle-même ou sur ses parentes de la famille des chénopodiacées, la bette et la betterave sucrière, mais aussi l'épinard, respecte une pause de trois ans. Cela vaut aussi pour l'arroche, l'épinard-fraise et l'amarante. Quatre ans, c'est plus sûr.
La raison se trouve dans le sol. La cercosporiose survit sous forme de repos sur les débris végétaux, et la mouche de la betterave hiverne à l'état de pupe exactement là où sa plante hôte poussait l'année précédente.
Comme précédent, les pois et les haricots sont idéaux parce qu'ils laissent de l'azote dans le sol. La pomme de terre fonctionne bien, même si elle ne convient pas comme voisine directe, car en précédent elle laisse un sol propre et ameubli en profondeur. Le céleri, le concombre et les salades rapides ne posent pas de problème non plus.
Deux précédents méritent un second regard, car ils paraissent anodins. Le poireau ne montre aucun symptôme, mais il multiplie fortement le nématode à kyste de la betterave. Il a l'air sain et reste pourtant porteur. La moutarde, en tant que crucifère, est également plante hôte de ce nématode, mais il existe ici une exception qui renverse la situation: les variétés d'engrais vert résistantes aux nématodes, notées 1 à 2, font même reculer la population, à condition d'être semées avant la mi-août. Évite le maïs comme précédent, car il héberge la pourriture racinaire à Rhizoctonia.
Après la betterave rouge, les haricots, le céleri, la mâche et la claytone de Cuba conviennent bien. L'asperge non, car elle peut héberger l'agent de la pourriture violette.
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Variétés
'Boltardy' est le choix évident pour les semis précoces. Cette variété britannique des années 1960 résiste très bien à la montaison, forme des boules rouge foncé régulières et donne une chair tendre et sucrée. 'Rote Kugel' est leclassique à pollinisation libre, avec une bonne aptitude à la conservation et une bonne résistance à la montaison également.
Cela devient intéressant du côté des formes et des couleurs. 'Cylindra' forme de longues racines cylindriques dont on tire des rondelles régulières sans déchet, parfaites pour les conserves au vinaigre. 'Tonda di Chioggia', du nord de l'Italie, montre à la coupe des anneaux rouges et blancs et a un goût doux, c'est la plus décorative sur une planche de crudités. 'Boldor' est jaune-orange et ne déteint pas à la cuisson, 'Albina Vereduna' est blanche et tout aussi douce.
Pour la conservation, 'Robuschka' vaut le détour, une variété à pollinisation libre issue de la sélection biodynamique, à peau lisse et au goût fruité et sucré. 'Ägyptische Plattrunde' est l'ancienne variété traditionnelle aplatie, précoce à la récolte. Et si l'éclaircissage t'ennuie, prends la monogerme 'Monika'.
Entretien et fertilisation
Arrose la betterave rouge régulièrement, surtout à la levée et en période sèche. Dès que les racines se forment, tu peux réduire, car trop d'eau pousse le feuillage au détriment de la racine. Si une longue sécheresse est suivie brutalement de gros arrosages, les racines éclatent. Une couche de paillis compense bien ces à-coups.
Pour la fertilisation, reste sobre. Plante moyennement gourmande, la betterave se passe le plus souvent de tout apport supplémentaire dans une planche bien préparée. Laisse de côté les engrais riches en azote, ils augmentent la teneur en nitrates des racines et nuisent à la conservation. Si tu fertilises en cours de culture, choisis quelque chose de riche en potassium, car la betterave en a vraiment besoin en quantité. Le fumier frais ne convient pas du tout.
Un point souvent négligé, c'est le bore. Sur les sols acides au pH inférieur à 6, la carence en bore apparaît vite, et tu la reconnais à la pourriture du cœur et à la pourriture sèche, c'est-à-dire à des zones sombres et creuses à l'intérieur de la racine. Mieux vaut remonter le pH par un chaulage que d'apporter du bore.
Garde le sol meuble entre les rangs et les adventices courtes tant que les feuilles ne couvrent pas encore la surface. Cela favorise nettement le grossissement des racines.
Maladies et ravageurs
La betterave rouge est globalement robuste, et si tu respectes la pause de culture, la plupart des problèmes te concernent peu. La maladie la plus fréquente est la cercosporiose (Cercospora beticola). Elle se montre sous forme de petites taches rondes à centre clair et bord brun rougeâtre, d'abord sur les feuilles les plus âgées. En cas de forte attaque, le feuillage meurt, et sans feuilles la racine ne grossit plus. La ramulariose (Ramularia beticola) lui ressemble, ses taches sont plus grandes et plus claires et elle apparaît plutôt à l'automne, quand il fait plus frais.
Les deux champignons survivent sur les débris végétaux dans le sol. Nettoie donc soigneusement la planche à l'automne et ne composte pas le feuillage atteint. En culture mixte, c'est surtout la distance avec la bette et l'épinard qui aide, car ces champignons passent d'une plante à l'autre sur de courtes distances avec les éclaboussures. Arrose au pied plutôt que sur le feuillage.
L'oïdium (Erysiphe betae) dépose un feutrage blanc-gris sur le dessus des feuilles et apparaît, contrairement aux taches foliaires, par temps chaud et sec. Il ne tue pas les cellules, mais il coûte du rendement.
Le principal ravageur animal est la mouche de la betterave (Pegomya betae). Elle pond ses œufs blancs sous les feuilles, et les larves creusent des galeries claires dans le tissu foliaire. Un filet anti-insectes posé juste après le semis est la protection la plus efficace, sinon il suffit le plus souvent de retirer les feuilles atteintes et de les mettre aux ordures ménagères.
Les pucerons s'installent en colonies sur les feuilles du cœur et transmettent des virus comme celui de la mosaïque de la betterave. Un jet d'eau vigoureux aide au début, des soucis ou des œillets d'Inde à proximité attirent les syrphes et les chrysopes, dont les larves règlent leur compte aux pucerons. Les jeunes plants sont aussi appréciés des altises, actives surtout par temps sec.
Récolte et transformation
On peut aussi récolter les betteraves jeunes, après 8 à 10 semaines, en betteraves primeurs. Elles sont alors nettement plus petites, mais très tendres et savoureuses. Le jeune feuillage se déguste de la même façon en salade de jeunes pousses. Pour la conservation, en revanche, seules les racines pleinement mûres conviennent. Les variétés standard demandent environ 120 à 150 jours pour arriver à pleine maturité. Les variétés rondes y sont à 7 à 12 cm de diamètre. N'attends pas trop longtemps, car les racines trop grosses perdent en goût, éclatent facilement et pourrissent ensuite. Des anneaux clairs dans la chair trahissent un séjour trop long en terre. Un feuillage qui fane et vieillit est au contraire bon signe, il annonce une maturité complète et les meilleures qualités de conservation. Soulève les racines à la fourche-bêche. Coupe le feuillage 2 à 3 cm au-dessus de la racine au lieu de l'arracher, sinon la betterave saigne et perd couleur et éléments nutritifs. Laisse-la ensuite ressuyer un à deux jours sur la planche. Stockée, la betterave rouge se garde jusqu'au printemps. Le mieux est une caisse de sable humide à la cave ou dans un garage hors gel, au frais entre 3 et 4 °C, à l'obscurité et à l'air, mais pas trop sec. En cuisine, tu peux la râper crue, la cuire à l'eau, la cuire à la vapeur, la mettre en bocal ou la passer à l'extracteur. Cuis-la avec la peau et pèle-la seulement après, cela garde la couleur. Les gants ne sont pas un luxe, la bétanine tache bien. À cause de l'acide oxalique, les personnes sujettes aux calculs rénaux ne devraient pas en abuser, et mieux vaut refroidir rapidement la betterave cuite plutôt que de la laisser longtemps au chaud.
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